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Anthony Bourdain querelle avec des critiques « intitulés » et plus d'actualités

Anthony Bourdain querelle avec des critiques « intitulés » et plus d'actualités


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Dans le Media Mix d'aujourd'hui, le lien entre l'aspartame et le cancer est faible, et la police recherche un voleur de restaurant de poulet (avec une épée de samouraï)

Arthur Bovino

Le Daily Meal vous apporte les plus grandes nouvelles du monde de l'alimentation.

Anthony Bourdain contre le monde : Les critiques gastronomiques Alan Richman et John Mariani ont été critiqués par Bourdain, qui les a qualifiés, ainsi que d'autres, de « vieux critiques autorisés » ; maintenant, Mariani a quelques mots de combat pour lui. [Mangeur]

Les données liant l'aspartame au cancer sont jugées faibles : Une étude qui a montré un lien possible entre les sodas light et la leucémie n'a pas été correctement examinée, et les éditeurs ont déclaré que les données étaient trop faibles pour être promues. [Radio Nationale Publique]

Man Robs Chicken Restaurant... avec une épée de samouraï : La police est toujours à la recherche du voleur à Kansas City, Missouri. [Nouvelles quotidiennes de New York]

Nouvelles zones de camions de restauration refusées à Chicago : Alors que le conseil municipal a approuvé 21 zones pour les food trucks à Chicago, d'autres n'ont pas réussi. [Tribune de Chicago]

Les restaurants préférés de Wolfgang Puck : Parmi ses favoris mondiaux ? Spago, évidemment. [Interne du milieu des affaires]


Escoffier sur la vitesse

Les meilleurs écrits sur la nourriture, les trucs qui font couler le jus même lorsque les yeux lisent, sont des dépêches de la première ligne de la bataille pour le plaisir. Anthony Bourdain, chef new-yorkais de 25 ans, a été un soldat dans cette bataille toute sa vie professionnelle tachée de sang et trempée de sueur et ce récit corusant de ses années au combat pue.

Les métaphores militaires sont les siennes, pas les miennes. Ils ne se cachent pas seulement dans le langage des « équipes » ou des « brigades » qu'il forme autour de lui dans ses cuisines, mais dans l'approche globale de la vie que doit mener le chef en activité. Bon sang, ces garçons sont même armés, avec de sérieuses longueurs d'acier trois fois affûté.

Dans une séquence, Bourdain décrit comment lui et ses sous-chefs, étendus sur un riche ragoût de dope, d'amphétamines et de surmenage, rejoueraient les séquences d'ouverture du film Apocalypse Now comme une ouverture au service du soir. En guise de finale, ils recréaient l'explosion de napalm en vidant une demi-pinte de cognac sur la cuisinière afin qu'elle s'enflamme, envoyant une flamme dans la cuisine. Ils étaient, dit-il, des jours heureux. Finalement, le restaurant a fait faillite.

La plupart des restaurants où Bourdain servait ont fait faillite. C'est cette litanie d'échecs qui distingue ce livre. Bien qu'il soit maintenant une figure établie à New York, chef exécutif de la Brasserie Les Halles, un faux restaurant français servant des plats de brasserie, pendant la majeure partie de sa carrière, il n'était qu'un travailleur avec ses couteaux et ses mouvements et ses astuces avec demi- glace qui dégringolait de cuisine en cuisine, côtoyant aussi souvent la mafia qu'avec les dentistes de banlieue devenus restaurateurs infortunés, dans une aventure picaresque pour faire honte à Don Quichotte. Il n'a jamais été l'un des généraux avec son créneau télévisé de jour et son nom soigneusement cousu sur la poitrine de ses blancs. Attention, la dépendance à l'héroïne y est probablement pour quelque chose.

Mais ce qui fait vraiment chanter l'écriture de Bourdain, c'est sa parfaite compréhension que la nourriture n'est pas un sujet pour les esthètes. C'est une affaire de ventre, pas de tête. Depuis sa toute première rencontre avec « des fromages qui puent et coulant qui sentaient les pieds d'un mort » ou sa première huître (« cet objet luisant, vaguement sexuel, encore dégoulinant et presque vivant ») à la fois en France avec ses parents âgés de seulement neuf ans. , il a saisi la vraie sensualité de la nourriture et de l'alimentation.

Le résultat est une obsession pour les ingrédients de première qualité sans aucune révérence ennuyeuse qui suit trop souvent derrière. Parfois, ce manque de respect se transforme en une curieuse sorte de dédain et le livre devient moins une éducation qu'un avertissement. Il a commencé sa vie comme un article dans le New Yorker intitulé "Ne mangez pas avant de lire ceci", qui expliquait pourquoi vous ne devriez jamais commander de poisson le lundi (il traîne depuis le vendredi précédent) et pourquoi les moules sont un plat terrible à commander. dans les restaurants (« les moules sont autorisées à se vautrer dans leur propre pisse nauséabonde au fond d'un fourre-tout »).

Kitchen Confidential va beaucoup plus loin. Il existe des récits extraordinaires des pratiques de cuisson dans un restaurant réputé de New York où le chateaubriand serait jeté dans la friteuse pour lui donner une bonne croûte ou les steaks seraient cuits une heure à l'avance puis réintroduits dans la chaleur grâce à une nappe de sauce jetée sur eux juste avant le service. Il semble également que vous ne puissiez jamais savoir quel animal a fourni le jus de votre assiette dans une autre cuisine maniaque supervisée par Bourdain. autre que possible. Pouvez-vous être sûr que rien de tout cela ne s'est retrouvé dans votre assiette ? Pouvez-vous vraiment?

Pour ma part, cela m'a fait comprendre que tout le respect que j'avais pour les correspondants de guerre de ce journal était totalement déplacé. Ce ne sont pas eux qui prennent des risques avec leur vie à la recherche de la vérité. C'est moi, le critique de restaurant. Je veux de l'argent du danger et je le veux maintenant. Il semble aussi qu'il faille rendre grâce à la mode l'explosion du nombre de restaurants avec leurs cuisines ouvertes sur la salle à manger, pour que les parieurs regardent les drames, finissent par sauver des vies.

Kitchen Confidential a ses défauts. Il y a de longues méditations sur l'état de la restauration à New York qui auront autant de sens pour les lecteurs britanniques qu'un menu arabe. Et il y a du matériel inutile ici sur les gars debout qu'il a connus qui, comme des pignons de pin grillés ajoutés à une salade César, n'améliorent en rien le plat.

Mais c'est pour chipoter. Il y a aussi des passages extraordinaires ici, écrits avec une clarté et un esprit lucide pour faire honte à la fraternité professionnelle de la rédaction culinaire. Son récit d'une journée dans la vie d'un chef est un tour de force. (La morale de l'histoire : ne jamais faire confiance à un gros chef, ils ne travaillent tout simplement pas assez dur.) Bref, Bourdain a écrit une bouillabaisse d'un livre. C'est-à-dire que c'est un classique, et mûr en plus. Il y a très peu de livres que tous les cuisiniers professionnels devraient lire, mais celui-ci en est un. A Escoffier et à Larousse s'ajoute désormais le nom de Bourdain.


Paula Deen n'a pas peur des blagues sur ses recettes

Le diabète de type 2 survient le plus souvent lorsqu'une personne présentant une prédisposition génétique à la maladie est obèse et physiquement inactive, a déclaré Carla Wolper, nutritionniste clinique principale au New York Obesity Research Center de l'hôpital St. Luke à Manhattan.

"Le diabète est la maladie la plus coûteuse à traiter", a déclaré Wolper. "Cela ne disparaît pas et nécessite des médicaments tous les jours, et souvent de nombreux médicaments. L'obésité et le diabète aux États-Unis nous coûtent à tous une fortune et font monter en flèche les coûts de l'assurance maladie. Paula Deen devrait-elle perdre beaucoup de poids et d'influence d'autres à le faire, et si elle montrait à ceux qui la regardent comment le faire, elle pourrait devenir une déesse."

Deen a reconnu qu'elle espère sensibiliser et aider les autres à lutter contre la maladie. Elle a déjà fait de petits changements alimentaires et a fait plus d'exercice dans sa journée.

"Je n'essayais pas de perdre du poids", a-t-elle déclaré à USA Today. "Je ne possède même pas de balance. Je me fie strictement à ce que je ressens et à la façon dont mes vêtements sont." Quand elle est sortie, elle a dit que les gens disent souvent: "Mon Dieu, tu n'es pas aussi gros en personne."

Malgré ses efforts, elle a reconnu qu'elle pourrait être au cœur des critiques et des blagues après son annonce, mais elle est imperturbable.

"Je me fiche de ce que disent les ennemis et les opposants", a déclaré Deen au journal. "S'ils font des blagues sur moi, je vais rire parce qu'ils seront probablement drôles."


Anthony Bourdain critique les critiques qui disent que les chefs ne devraient pas parler de politique

Anthony Bourdain ne va pas arrêter de parler politique de si tôt.

Alors qu'il s'exprimait lors d'un panel TimesTalk avec son collègue chef Danny Bowien et le modérateur Kim Severson la semaine dernière, Bourdain a eu des mots durs pour les critiques qui lui ont dit de rester dans sa voie et de ne parler que de nourriture.

« Putain ça. Putain ça. Y a-t-il quelque chose sur cette planète plus politique que la nourriture ? Non, il n'y en a pas », a déclaré Bourdain, avant de proposer des exemples de ce qui rend la nourriture si politique.

« Qui mange ? Qui ne mange pas ? Qui cuisine ? Pourquoi mangeons-nous les choses que nous mangeons ? Qu'est-ce qui nous a amenés à ce point que nous mangeons beaucoup de cornichons ou d'aliments séchés et conservés ? Qu'est-ce que cela nous dit sur, vous savez, nous-mêmes? Qui cueille les produits ? Qui coupe la viande ? Qui expédie la viande ? Qui le met dans les cartons ? il a dit.

Bourdain a ajouté : « Il n'y a rien de plus politique que cela. Donc, chaque fois que j'entends ça en ligne et que je l'entends beaucoup, vous savez, « reste à manger, mec. Arrêtez de parler de politique.

Rendez-vous à la 13e minute pour entendre les propos de Bourdain lui-même :

Au cours de la conférence, Severson a également évoqué deux chefs connus pour exprimer leurs opinions politiques : José Andrés et Tom Colicchio.

Andres est un opposant déclaré au président Donald Trump depuis 2015. Le chef s'est retiré d'un accord pour avoir l'un de ses restaurants dans l'hôtel Trump à Washington, DC après que le président actuel a qualifié les Mexicains de "violeurs" et de "criminels".

"Plus de la moitié de mon équipe est hispanique, comme beaucoup de nos invités", a-t-il déclaré dans un communiqué à l'époque. "Et, en tant que fier immigrant espagnol et citoyen américain récemment naturalisé moi-même, je crois que chaque être humain mérite le respect, quel que soit son statut d'immigration."

Je suis un fier immigrant !! À mes collègues immigrants, merci pour le travail incroyable que vous faites chaque jour #ToImmigrantsWithLove pic.twitter.com/8Oc2ej41Zq

&mdash José Andrés (@chefjoseandres) 19 décembre 2016

Andrés est actuellement à Porto Rico pour aider à nourrir des milliers de personnes touchées par l'ouragan Maria. L'administration Trump a été critiquée pour son manque de réponse et sa minimisation des conséquences de l'ouragan.

Aujourd'hui, nous avons élargi notre opération de paella #ChefsForPuertoRico avec une cuisine pop-up dans le Barrio Amelia à Guaynabo ! 5 000 personnes servies ici !! pic.twitter.com/YlcI8vuCTR

&mdash José Andrés (@chefjoseandres) 7 octobre 2017

Avec Bourdain et Andrés, Tom Colicchio de la renommée de « Top Chef » critique régulièrement Trump et son administration sur Twitter :


La triste histoire d'Anthony Bourdain

Les de plus en plus troublésAnthony Bourdain, mangeur de cœur de cobra et dégoûtant de soi, a fait le tour des galères pour son nouveau livre Milieu Cru. Dans ce document, il fait tout son possible pour répandre son propre venin reptilien sur des cibles dans tous les coins du monde alimentaire. Le chapitre dans lequel il dégorge son flegme scatologique, intitulé "Héros et méchants", il le décrit comme "le chapitre le plus vicieux, haineux et colérique de ma vie". Pourtant, aussi concoctées que soient la plupart de ses accusations (les éditeurs ne font-ils plus passer les ordures des auteurs par les avocats en diffamation ?), ce qui est le plus troublant, c'est que Bourdain, qui a montré ses dons d'écrivain lorsqu'il a écrit le post-druggie, post-boozy histoire de son passé sordide dans Cuisine Confidentiel, semble avoir perdu toute capacité à construire un seul paragraphe sans utiliser les mots "sac de douche", "connard" et "putain", que l'on attend des blogueurs culinaires analphabètes et toujours anonymes, mais pas du Bourdain autrefois élégant.

Vous pouviez le voir venir : quand il a publié Le livre de cuisine Les Halles d'Anthony Bourdain (2004), il avait besoin de deux co-auteurs pour bricoler la chose, disant au lecteur, "si, de temps en temps, je vous qualifie de" tête de vis inutile ", je m'attendrai à ce que vous compreniez et ne le prenez pas personnellement" et puis aller sur une larme à la Abby Hoffman avec la voix d'un vrai gars des années 60: "Le plaisir d'un long déjeuner & mdashat table avec de bons amis, déchirant les bonnes choses faites avec amour et fierté & mdash qui, sans doute, est dans le sang, ou du moins dans votre héritage culturel. Mais vous l'avez déjà, n'est-ce pas ? Sinon, vous ne seriez pas ici. Vous n'auriez pas déboursé plus de trente-cinq dollars à un conglomérat d'édition pour ce livre. N'est-ce pas ? Eh bien ? Voulez-vous? Parlez! JE NE PEUX PAS VOUS ENTENDRE!" En bas, mon garçon.

Les choses ont empiré après cela. L'année dernière, dans une interview, il a dit de lui-même : « Je vivrai avec un ‘chef célèbre’ ou ‘une personnalité de la télévision’, mais au fond de mon cœur, je le mettrais au même niveau que le directeur des éclairages sur un film porno, masturbateur habituel, ou aspirant pyromane."

Malheureusement, c'est à peu près la somme totale de ce qu'est devenu Bourdain. Ce qui est vraiment dommage. Il avait autrefois une voix nouvelle, la passion d'un iconoclaste, mais maintenant il est descendu au niveau des blogueurs grossiers qui l'idolâtrent. Une fois qu'il était un précieux démolisseur de prétention culinaire, il est maintenant un fanatique qui cherche à consolider son propre personnage de télévision malade. Et comme l'observait Santayana : « Le fanatisme consiste à redoubler d'efforts quand on a oublié son but.


Le critique Steve Cuozzo blâme Anthony Bourdain pour les « menaces » de la nourriture de rue à New York

Poste de New York avare Steve Cuozzo essaie de déclencher une querelle avec les food trucks de New York et l'un de leurs supporters les plus en vue, Antoine Bourdain. Dans les pages du Poster Aujourd'hui, Cuozzo soutient que les restaurants mobiles sont des obstacles routiers malodorants qui nuisent aux activités réelles de brique et de mortier, colportant de la nourriture qui est souvent "meh au mieux." Même si les chariots et les camions sont censés être inspectés par les autorités chaque année, ils ne reçoivent pas de notes de lettre du DOH, et Cuozzo s'inquiète des "mouches, des fientes d'oiseaux et des aliments désagréables que vous ne pouvez pas voir".

Le critique rechigne à une campagne visant à amener la ville à autoriser davantage de permis de vendeur, même si cela pourrait freiner le marché noir des licences de vendeur et aider à réglementer les normes d'hygiène dans ces entreprises. Cuozzo aspire Bourdain dans sa diatribe parce que l'auteur/animateur de télévision est apparu dans une vidéo pour le groupe à but non lucratif Street Vendor Project encourageant la ville à ajouter plus de licences.

Le critique reproche également à Bourdain d'avoir contribué à populariser la culture de la street food en général :

Depuis que Bourdain l'a romancée pour la première fois à la télévision, la cuisine de rue est devenue le Saint Graal des chefs galivants qui rôdent dans le tiers-monde à la recherche d'obscurs boulettes paysannes avant de se coucher pour la nuit dans des hôtels cinq étoiles.

Pour les vrais croyants, la cuisine de rue est synonyme d'authenticité, de diversité et de solidarité avec les masses, qu'il s'agisse de l'Équateur appauvri ou de la riche Hong Kong. La grande et méritée popularité de Bourdain a donné aux New-Yorkais le désir de retrouver leurs propres épiphanies de rue préférées.

Le titre de la chape de Cuozzo : «Blâmer Anthony Bourdain pour avoir ruiné New York.”

Cuozzo n'est pas étranger à la controverse - en fait, il propose une nouvelle diatribe scintillante sur la nourriture, la politique ou l'immobilier environ une fois par mois. Souvent, ce sont des articles humoristiques, plus ludiques que cruels, qui contiennent aussi des observations pointues et des anecdotes amusantes. Cuozzo est le maître de la diatribe du journal. Et tandis que la missive d'aujourd'hui est un bel exemple de la capacité du critique à remuer la merde, c'est aussi un article atypique (et peut-être involontairement) méchant du Cuozzmeister.

En claquant des camions de nourriture, Cuozzo vise les entreprises indépendantes offrant des aliments bon marché et fraîchement préparés à un large éventail de New-Yorkais qui en dépendent régulièrement pour leurs repas. Les kiosques de petit-déjeuner, les stands de viande de rue, les camions à tacos et les chariots à hot-dog/kebab ne sont ni à la mode ni glamour, mais ils font partie intégrante de l'écosystème de la ville de New York. Et la prolifération des chariots et des camions de nourriture - il y en a entre 8 000 et 10 000, comme le note Cuozzo - suggère qu'il existe une réelle demande pour ce genre d'établissements, au diable les notes.

Cuozzo souligne que certains vendeurs - comme les chariots Arepa Lady, Biryani House et Hallo Berlin - proposent des plats délicieux à des prix imbattables, et il admet qu'il adore "regarder les riches de Wall Street debout dans le froid pendant 20 minutes pour acheter des tacos tièdes. Mais peut-être serait-il sage pour Cuozzo de prendre note de Bourdain et de continuer à regarder « qui mange quoi ». Ensuite, il découvrirait sûrement que les gens qui font la queue dans les food trucks de New York ne sont pas seulement des potes de Wall Street et des critiques gastronomiques.


Qu'en est-il de boire?

Un petit point de vue est utile. J'aime m'amuser. Je prends une joie intense dans l'auto-indulgence. Mais je suis honnêtement assez discipliné. Vous me voyez me boire stupide dans mon émission tout le temps. Et je m'amuse beaucoup à faire ça. Mais je ne suis pas assis à la maison à prendre un cocktail. Plus jamais. Je ne bois jamais chez moi. je ne bois même pas Bière dans ma maison. Pendant les vacances d'été, je vais peut-être prendre des bières pendant que je grille dans la cour arrière, car cela fait partie de l'expérience. Je suis assez modéré dans mes vices : quand je me livre, je me livre. Mais je ne le laisse pas saigner dans le reste de ma vie. J'ai de la merde à faire, j'ai attrapé un tas de coups de chance, je ne vais pas tout foutre en l'air. C'est une leçon importante à apprendre. Ou du moins une chose importante que j'ai compris après Cuisine Confidentiel sortit de. J'avais 44 ans. Je n'étais pas assuré, j'étais fauché et je plongeais des frites dans une friteuse de fast-food. J'ai compris que j'avais eu une chance assez chanceuse ici, et qu'il était statistiquement peu probable que cela se reproduise. J'ai fait très attention à ne pas gâcher les opportunités qui se sont présentées depuis.


MCDONALD'S CONTRE. LE COMBAT POUR 15

L'un des faits marquants de 2015 a été la lutte pour un salaire minimum plus élevé. Les travailleurs de la restauration rapide à travers le pays ont organisé des débrayages et des manifestations, exigeant un salaire décent de 15 $ de l'heure. Mais les grandes chaînes, en particulier McDonald's, ne se battent pas. Le slinger Big Mac a été pris dans plusieurs poursuites cette année concernant les salaires des employés. L'un de ses premiers rivaux dans les salles d'audience était la ville de Seattle, que McDonald's avait poursuivie en justice en mars pour tenter de lutter contre l'augmentation du salaire minimum de la ville. Le refus de McDonald's de bouger a été accueilli par des protestations massives des travailleurs de la restauration rapide dans le monde entier. Un mois seulement après la manifestation mondiale d'avril, des manifestants ont pris d'assaut le siège social de McDonald's à Chicago dans le cadre de la lutte pour 15 $. McDonald's continue de lutter contre la bataille de ses employés pour des salaires plus élevés, faisant appel d'une décision qui a jugé McDonald's responsable des conditions de travail et des salaires de ses restaurants franchisés.


Marco Pierre Blanc

Marco Pierre White a été le mentor de Gordon Ramsay pendant un certain temps, mais les choses se sont mal terminées. White s'est vanté dans son autobiographie (via le Indépendant) qu'il avait fait pleurer Ramsay au début de la vingtaine après lui avoir crié dessus. Bien qu'il soit compréhensible que Ramsay déteste son ancien patron, White déteste également Ramsay pour les choses qu'il a faites en représailles pour le traitement sévère.

"Je ne lui parlerai plus jamais", a déclaré White Télégraphe. "Je lui ai donné sa première chance dans l'entreprise et je crois fermement en la loyauté envers les personnes qui vous ont aidé." White a affirmé que Ramsay l'avait trahi de plusieurs manières, notamment en se présentant à son mariage sans autorisation avec une équipe de tournage et en publiant des images de celui-ci.

En 1998, Ramsay a payé quelqu'un pour voler le carnet de réservation de son restaurant. Il a affirmé que White était derrière le vol et essayait de saboter son entreprise. "J'ai blâmé Marco", a finalement admis Ramsay. Le gardien près d'une décennie après l'incident. "Parce que je savais que ça le foutrait."


Alors... qui d'autre déteste Anthony Bourdain ?

En tant que personne qui a été lave-vaisselle pendant plus d'un an et qui est passée au poste de cuisinier à la chaîne, je déteste Anthony Bourdain. Je déteste les restaurants. Je déteste la façon dont ce type fait la promotion de l'industrie alimentaire. Je déteste la façon dont il a été considéré comme si "hip" et "mondain", mais il a toute une équipe pour trouver tous les endroits sympas et son seul travail est de visiter ces endroits et de consommer. Je me souviens d'une fois au travail où ils écoutaient "Kitchen Confidential" et il a dit qu'il détestait les artistes-cuisiniers parce qu'ils étaient arrogants et non disciplinés. Il détestait ceux qui avaient un palais éclairé et pouvaient inventer de nouvelles recettes parce qu'ils n'étaient pas les travailleurs standard reconnaissants pour leur situation de merde dans la vie. Je déteste la façon dont Le Cordon Bleu endette les gens comme, quoi, 40-60 grandes, le tout pour obtenir un travail à 10 $ peut-être 12 $. Je déteste la façon dont les restaurants sont omniprésents dans le monde, mais ce n'était pas comme ça il y a cent ans. Je déteste la façon dont tant de jeunes font l'éloge de ce gars parce qu'il donne l'air d'être cool parce qu'il fume des cigarettes et a des conversations simples avec des étrangers. C'est comme si ce gars pensait que le monde entier existe pour exploiter et extraire toute leur culture dans un plat facile à avaler afin qu'il puisse se divertir. Je ne sais pas... peut-être que je fais une diatribe.

Il met énormément l'accent sur des choses comme la cuisine maison dans d'autres cultures ou la cuisine de rue, pas seulement la haute cuisine ou la merde fantaisie que la plupart des gens ne peuvent pas se permettre.

Pour cela, j'ai beaucoup de respect pour le gars. Cela et pour être quelqu'un qui était un drogué et un sacré travailleur (comme tous ceux qui ont travaillé aussi longtemps qu'un VRAI chef doit l'être) ..et faire une pause dans quelque chose de mieux.

Honnêtement, j'adore avoir le travail qu'il a maintenant.

Il n'est pas condescendant. Il n'est pas prétentieux. Il n'est même pas snob. Il se rend compte à quel point il a de la chance et est très reconnaissant. Au lieu d'une caravane chic, il a dormi dans des maisons de personnes. Il recherche la bonne nourriture, pas seulement la grande vie.

J'adore son émission. Ou j'en avais l'habitude, à l'époque où j'avais le câble et que je pouvais le regarder.

Il a déjà dit que personne qui cuisine à la maison ne peut cuisiner aussi bien que les professionnels. Je me souviens avoir travaillé dans ce restaurant et je me souviens avoir remarqué à quel point j'aime travailler dans un petit restaurant italien ou français pittoresque. Tout le monde a ri et s'est dit « la chatte » ou quelque chose du genre. Leur travail idéal était d'être manager dans un casino à Vegas ou quelque chose comme ça. La plupart des cuisines sont gérées principalement par des gars. Pour une raison quelconque, ils pensent qu'il faut beaucoup de testostérone pour cuisiner. Il s'agit de pomper leur produit.

Je respecte également certaines des choses qu'Anthony a faites. C'est une personne authentique. Je souhaite juste qu'il garde ou au moins entende les conseils de "Down and Out à Londres et à Paris." Orwell était comme: -Les seules personnes qui aiment réellement le travail dans les restaurants sont celles qui rêvent d'en posséder un un jour et donc cessent le labeur mais engranger le profit. - C'est quelque chose comme ça.

Moi aussi, je déteste tous les libéraux suffisants.

En tant que serveur à vie (je viens juste de sortir et je n'ai pas l'intention d'y retourner), je déteste à peu près tous ceux qui ont des attentes à propos de l'industrie qui n'y ont pas également travaillé.

Il n'y a probablement pas d'industrie dans laquelle j'ai travaillé dans laquelle je pensais que la gestion était si complètement inutile. Ils sont juste là pour empêcher les gens d'utiliser le système eux-mêmes.

Les cuisines fonctionnaient tellement mieux lorsque le chef cuisinier n'était pas là. Les serveurs fonctionnaient tellement mieux lorsque le gérant venait de laisser sa carte au terminal. C'est toute la merde que nous savons faire, que nous pouvons très bien faire, et attendre la permission rend simplement impossible de faire notre travail correctement, puis nous sommes blâmés pour les choses qui ne vont pas bien.

La gestion de la nourriture ralentit tout.

Mais oui, Anthony Bourdain est un con qui perpétue le système et engendre de plus en plus de gens qui pensent qu'ils sont maintenant plus mondains et bien informés sur la nourriture parce qu'ils ont regardé son émission. Les connards qui sont maintenant des critiques gastronomiques m'énervent tellement. Je ne peux pas vous décrire en détail les conneries que les critiques gastronomiques racontaient chaque fois qu'un restaurant dans lequel je travaillais était examiné. Chaque fois que je voulais juste crier: "Avez-vous déjà travaillé dans un restaurant ? Avez-vous tout idée quel service est? Va baiser un porc-épic."

Il détestait ceux qui avaient un palais éclairé et pouvaient inventer de nouvelles recettes parce qu'ils n'étaient pas les travailleurs standard reconnaissants pour leur situation de merde dans la vie.

Non, vous ne vous en souvenez pas correctement. Il dit qu'il aime les Équatoriens qui ne plaisantent pas avec ses recettes parce que les convives s'attendent à de la cohérence.

J'aime beaucoup cette ligne du livre : « Votre corps n'est pas un temple, c'est un parc d'attractions. Profitez de la balade.'

Il y a eu un épisode où il s'est rendu en Corée du Sud pour examiner le mode de vie et la nourriture d'un homme âgé alors qu'il était assis à la frontière, se demandant toujours s'il reverrait un jour son frère. Le spectacle a jeté un regard très émouvant sur la vie et les souvenirs de ce vieil homme, et l'épisode s'est terminé. C'était ça. Il n'a jamais été de sa responsabilité d'intervenir et d'aider ce vieil homme, pas plus qu'un impérialiste occidental ne pouvait comprendre les ramifications de son intervention privilégiée, alors il a enregistré le vieil homme et est parti. C'est ce que j'ai essayé de comprendre non seulement sur les prémisses de son spectacle, mais sur les points de vue des privilégiés en général. L'état d'esprit privilégié de l'élite blanche est basé sur la compréhension de l'univers tel qu'il tourne autour d'eux. Ils cherchent sans cesse à se rassurer eux-mêmes et leurs manières colonialistes en parachutant dans le monde entier et en se mêlant des affaires étrangères parce que, "c'est leur obligation morale", aka, ils ont besoin de se sentir mieux dans leur peau. Anthony Bourdain n'est qu'un autre symptôme de cet effet. Il voyage à travers le monde, se retrouvant confronté à des problèmes "privilégiés" dans les endroits les plus ruraux ou les plus exquis. Il dîne dans des restaurants cinq étoiles et remarque l'art boiteux sur les murs, il s'humilie lorsqu'il n'y a pas de table pour s'asseoir et dîner, et le plus souvent, il déclare ouvertement qu'il est dépassé lorsqu'il expérimente ces nouvelles scénarios. Voici où je peux sympathiser. La télévision est jonchée de cette merde, sauf que la merde produite sur l'expérience colonialiste blanche est généralement la mentalité d'exploitation continue: Man vs. Food, celui-là avec le commerce du sexe d'enfants, le relooking extrême de la maison, pour n'en nommer que quelques-uns. Anthony Bourdain sait déjà qui est son public cible, il sait comment vendre "High Living", et oui, son état d'esprit, comme l'univers ne tourne qu'autour de lui, devient une compréhension sympathique et simplifiée de l'expérience humaine réelle telle qu'elle ne peut être représentée que par des privilégiés. lentilles, cependant, avec tout cela à l'esprit, son programme continue de poser une question, « Comment suis-je privilégié ? » Ceci est extrêmement important lorsqu'il s'agit de déconstruire le langage du droit, car personne n'est au-dessus d'une autre de quelque façon que ce soit, et lorsqu'il y a un privilège perçu, il doit être reconnu et remis en question. Son émission pénètre partout dans les maisons des colons, déjà ancrée dans l'état d'esprit "cool", et devient une denrée précieuse pour que les individus privilégiés se sentent "avec" et mieux dans leur peau en même temps. Dans cette optique, Anthony Bourdain a l'occasion d'évoquer véritablement la conversation intitulée. Peut-être pas, et finira-t-il par devenir un autre exemple banal de télévision facilement oubliée, mais il a une opportunité sincère d'illustrer le besoin impératif de comprendre le privilège comme un outil pour aider plutôt que pour exploiter. Il pourrait facilement mettre fin à sa carrière en affamant l'attention des médias de voyage comme Huell Howser, rappelant les jours de gloire et traversant inutilement, à la recherche d'un paradis perdu. Il pourrait remporter des prix d'innombrables médias de divertissement et écoles culinaires, insistant silencieusement pour qu'il prenne sa retraite car ils ont le prochain homme blanc brillant à promouvoir car ils ne peuvent plus vendre Bourdain comme une image rentable. Le Business Insider a récemment publié un article décrivant les derniers mots d'un directeur commercial, et je pense que cela correspond à ce que j'essaie d'exprimer ici. Voici un extrait :

"C'était l'arnaque. Me convaincre qu'il n'y avait nulle part où je préférerais être n'était qu'un mécanisme d'adaptation. Je peux le voir maintenant. Ce n'était pas vraiment important. Ou de n'importe quelle conséquence vraiment. Comment est-ce possible. Nous ne faisions que changer de produit. Notre produit et les clients. Je viens de respecter le quota. Nourrir la bête comme je l'appelais à mes jours les plus cyniques. Alors, cela en valait-il le coup? Eh bien bien sûr que non. Il s'avère que ce n'était que de la publicité. Il n'y avait pas d'appel supérieur."

Anthony Bourdain a l'occasion de donner un sens réel à sa position dans la vie. Il a l'accès et il a un "sens" de son privilège, mais je pense que pour que M. Bourdain crée une réelle valeur au cours de sa carrière, alors, à mon humble avis, d'une manière ou d'une autre, il doit évoquer un réel changement. Interviewer ce frère âgé, ne serait-ce que pour immortaliser sa vie, était une action honorable. Ma question est alors, quelle est la valeur d'une action sans changement ? Est-ce que comprendre la nature sombre et enregistrer l'existence est suffisant, ou y a-t-il plus qui peut ou devrait être fait ? Ici Huell Howser et bonne journée.


Voir la vidéo: Hunt for clues in death of Anthony Bourdain (Juillet 2022).


Commentaires:

  1. Cordell

    Je pense qu'ils ont tort. Nous devons discuter. Écrivez-moi dans PM, parlez.

  2. Reule

    Vous faites une erreur. Je peux le prouver.

  3. Malagore

    C'est dommage que maintenant je ne peux pas exprimer - c'est très occupé. Je serai libéré - j'exprimerai nécessairement l'opinion.



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